听说四川的火锅早在左思的《三都赋》中就有记载，历史至少在1700年以上，而且还有“日暮汉宫吃毛肚，家家扶得醉人归”的火锅章句。火锅的发源地精确来说是在重庆，往常重庆虽已成为直辖市，但饮食一派，多数人还是将其划入川菜的范畴的。虽说如今的川人已习气和爱上了夏天吃火锅热上加热的劲儿，但火锅的来源之初还是在冬季。20世纪初的嘉陵江畔，冬日里天寒地冻，朔风凛凛，有小贩便创造了一特制的挑子，挑着它走街串巷地叫卖。挑子的一头是一座红泥小火炉，上置一只带“#”字格的洋铁盒，里面翻腾着黑不溜秋、麻辣成鲜的卤汁;

另一头则是盛装牛杂、调料、碗筷、板凳的橱架。要吃的时分便每人一格，将牛杂往卤汁中涮一涮，蘸着调料大快朵颐，等到美味穿肠过，整个身子在辣和热的双重刺激下也变得暖和起来了。

这种饮食方式很快备受市民的钟爱，当时以涮水牛毛肚的为多，别有一种鲜嫩水灵、快爽脆利的齿感，因而重庆火锅最初被称为毛肚火锅。

直到30年代中期，毛肚火锅才登堂入室，成为餐馆中的一员。当然，位置的提升令它的“行头”也面目一新，赤铜小锅替代了过去粗陋的洋铁盒，可涮的内容也丰厚了起来，惹起人们更大的兴味。重庆市面上的火锅慢慢做成了气候，一时之间，有火锅的餐馆食客如云，没有火锅的餐馆也竞相效仿，在竞争的促动下，重庆火锅的用料、器皿、菜式等越来越进步了。

与重庆同属巴山蜀水的成都也不示弱，不只火锅店开得满城满街都是，而且在火锅的口味上有了不少创新，在单纯的麻辣锅的根底上又衍生出海鲜火锅、鱼头火锅、狗肉火锅、羊肉火锅、酸菜火锅、药膳火锅等。由于川人爱极了火锅鲜辣的口味以及随手涮烫的惬意，到了高温酷暑的盛夏，即便是光着膀子汗如雨下，他们还是喜欢围成一桌，大啖火锅，那种自由自在的痛快劲，真是羡煞旁人，寒冬将至，围在热气腾腾的火锅桌旁，边吃边涮，有说有笑，从口暖到心。

饮食的传播就像空气的活动一样，无形无迹却又宽广而疾速。往常盛行全国的火锅固然源四川，但又说不上是哪儿传到哪儿，哪儿影响了哪儿。北方的测羊肉，自成风味，广东的“打边炉”似乎也由来已久。无论在哪里，火锅似乎成了一种载体，不只承载着美味与文化，也是凝聚人们情感的绝佳道具。

能凑成一桌围在一个锅子吃火锅的人，无分亲友，三五成群的知己好友、同窗同事，家人聚会，更有热恋中的情侣，守着一个火锅，几呢喃细语，柔情蜜意，尽融在锅中袅袅腾起的热气中。

发展至今，火锅的花样可谓是百出，各家有各家的所长，万变不离其宗，火锅这种饮食方式还会不断盛行下去，其中缘由很值得探究。有人以为火锅之中各种菜色难分上下贵贱，大家同在一锅，只要同心协力，各展所长，方能最终食得美味。这种饮食方式契合了中国人的心理特征，因而才会长盛不衰。

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